四川叫抄手，广东叫云吞，福建和台湾称扁食、扁肉，武汉一地有叫水饺，湖北其他地又称包面，皖南呼为“包袱”，上海等江南地区统称为“馄饨”。
这些叫法，大约是从吃相上着眼。云吞者，如云吞日月，形容吃馄饨连汤带水一起吃下是极形象的；抄手者，汤中有辣椒，吃起来如冬围炉火，袖起双手，唇触碗边，不必用筷箸，亦不必执羹匙，就可风卷残云。
上海人爱馄饨是出了名的，馄饨可以讲是不少上海人的“心头好”。
每天在喧闹的早市一角里吃碗柴爿馄饨，似乎那才是最圆满的早晨。到了冬天的夜晚，更是欢喜在路边摊寻觅一碗柴爿馄饨。
小巧、精致、简约。馄饨可大可小，而“中馄饨”也许只有上海人包得出、叫得响、卖得动。它浸润着海派商业经营之道，大有大的价格，小有小的价钿，而中馄饨的出现，又多了一道标价。
上海人的馄饨，馅子多种多样，素的荤的荤素搭配，地上爬的水中游的，尽可满足不同口味；馄饨可作早餐，也能当正餐，能配角能主角，甚至当作营养餐，完全由食客做主了，而且价格低廉。
而无论是大馄饨，还是中小馄饨；无论在家里自煮吃，还是店内堂吃；无论是家常便饭，还是假日打牙祭，都很简洁、便利而快捷。当然在一些考究的店家，如果还配有紫菜、蛋皮、开洋等，那么这碗馄饨的味道，肯定就是小辰光的最爱了。
小毛听的似懂非懂，把两只手放在耳朵上，跺脚赶路。不响。
阿爹又说道：“当然了，馄饨衍生的许许多多的故事，也让人难以忘怀的。”
小毛抬头笑笑，说道：“故事我欢喜听的。”
阿爹摸摸头，整理了一下思绪，说道，说的是有一个小囡，因为被妈妈责罚离家出走大半天，尽管肚子早已前肚贴后背，但不想回家。
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